Про Саксонию
Конец мая, все цветет, пахнет и поет. Так что мы решили пуститься в
путь из Нижней Саксонии к далеким скалам Саксонской Швейцарии на Эльбе.
4,5 часа на машине от калитки до калитки.
22.05
Вид на городок Штолпен из крепости
Едем в городок Stolpen (от славянского "столп": 30 миллионов лет
назад произошло здесь извержение вулкана, после чего остывшая лава превратилась
в базальтовые столпы, что является уникатом в природе вообще.
Фрагмент столповой стены
Все столпы имеют своеобразную форму, в большинстве - шестиконечную, из этих
столпов и на них непосредственно была построена крепость Stoplen, где долгие
годы томилась в 18 веке в заключении любовница Августа Великого графиня
Анна Констанция Козел (ударение на первом слоге), потом уже по собственному
желанию оставшаяся там до своей естественной смерти, затем в 1813 году крепость,
служившая к тому времени тюрьмой, помешала Наполеону, и он решил ее уничтожить,
но, слава Богу, это ему не до конца удалось)
Крепость Штолпен на столпах
В центре Саксонии, недалеко от столицы земли Дрездена
Навигатор нежным женским голосом "свезла" нас с автобана и ведет
по улицам и закоулкам Дрездена. Однако создатели навигационной системы не
учли, что город строится, перестраивается и вообще... В конечном итоге сбили
мы эту даму абсолютно с толку, так что она то и дело настойчиво предлагала
нам развернуться или повернуть туда, где совсем никаких улиц не было. И
мы так ее замучали, что в конце концов она на нас обиделась и сказала, что
мы "достигли цели" тогда, когда до нужной цели еще катиться и
катиться было.
Но женсчина замолчала и больше не сказала ни слова. Однако тут помогло
не до конца испорченное человеческое сознание - это когда еще умеешь пользоваться
картами и находить по ним нужные пункты. Хорошо, что у нас это умение пока
не пропало, и мы довольно-таки быстро нашли нужный пансион. В проспекте
было написано, что дом расположен прямо у подножья горы с крепостью, но
на самом деле до этой крепости надо было шагать минут 15. Но это так, издержки
производства... На самом деле пансион был очень милый и уютный, так что
жужжать нам не о чем.
Итак, вечереет, мы побросали вещи и побрели на поиски пропитания. В воскресенье,
само собой, магазины все закрыты, а в таком маленьком городишке найти что-то
приличное, чтобы поесть √ очень трудно, когда местность не знаешь. Для начала
нам попалось странное заведение под названием ╚У пяти звезд╩. Проблема была
уже со входом √ ничего там вообще не напоминало о существовании какого-либо
ресторана. Одна только покосившаяся вывеска на улице и облупленные ступени,
знававшие и лучшие времена. Мы решили не испытывать судьбу и поискать другое
место, где не так страшно будет.
На наше счастье, искать долго не пришлось, буквально минут через пять на
главной дороге обнаружился ресторан "Под липой". Своеобразно,
когда только заходишь. Народу - полтора человека: хозяин плюс очень "уставший"
завсегдатай. Обстановка весьма рустикальная, и не только, что касается мебели,
но и атмосферы в общем. Мы уединились на веранде, хозяин очень удивленно
нарисовался тут же. Меня не оставляло ощущение, что мы единственные нормальные
посетители в его "Подлипке".
Но - пиво и еда были очень на уровне, причем, по баснословно низким ценам.
Я уже давно такого не видела. Прямо как будто попал лет на 10 назад. Хозяин
тоже колоритный такой - весьма объемный, пивное пузо подпирается добротным
ремнем, а глаза - с одной стороны - наивного подростка: большие, голубые
и с длиннющими кружавчатыми ресницами, а с другой - человека с хитринкой
и весьма себе на уме.
Набили мы свои пуза там, залили писчу местным пивом и отправились на осмотр
достопримечательностей. Воскресенье. Вечер. Погода хорошая. Народу - никого!
Главная улица
Я даже удивилась - куда все попрятались. Нет, чтобы гулять - сидят по домам,
цуцики. Редкий турист прошмыгнет. Даже алкоголистов не наблюдается, как
это обычно в восточногерманских городах. Центральная улица - ни тебе бара,
ни тебе кафе. На Маркте - огромная стела с указанием расстояний до разных
городов (в часах, что меня весьма удивило. Например, до Дрездена √ 6 часов,
при том, что расстояние где-то 30 км) и большие средневековые строения,
традиционные для центра Германии, в том числе и гостиница с рестораном "У
золотого льва" (вот уж не знаю, почему здесь весьма популярно называть
рестораны-бары-аптеки чем-то золотым или львиным - на каждой площади в каждом
мало-мальски малом городишке присутствуют эти слова на какой-нибудь вывеске),
но, увы, эти оба заведения приказали долго жить, видно, разорились за неимением
посетителей и ночлежников. Так и стоят в центре, приветствуя единичных прохожих
грязными окнами. Зрелище удручает. С одной стороны √ все красиво, нарядно,
чисто, а с другой - такое дикое запустение.
Стела с километрочасами
(на заднем плане видны заброшенные "львиные" отель и ресторан)
На самом деле стоит только повернуть на боковую улицу с центральной - и
натюрморт меняется до невообразимости. В любом восточнонемецком городе.
Штолпен - не исключение. Ощущение какой-то безысходности. Хорошо, там хоть
крепость есть, куда туристы время от времени наведываются, а так там делать
и смотреть совершенно нечего. Домишко на домишке лепится, переулочки шириной
в метр, мощеные дороги. Все, как и 500 лет назад было. Только, наверное,
тогда было пооживленнее, чем теперь.
В крепость мы не попали, потому что было уже поздно, все ворота закрыты,
так что мы могли только вдоль базальтовых стен передвигаться.
Западная стена крепости
На обратном пути попался нам указатель - "Пивной сад" (Biergarten),
что летом в Германии весьма популярно - сидишь на свежем воздухе до опупения
или до закрытия, пьешь пиво, болтаешь с друзьями. Сначала мы отнеслись подозрительно
к местности, но все же решили попытать счастья и попить еще пива - домой-то
все равно не хотелось идти рано. И вот счастье привалило же - там было так
здорово, в этом садике! Уютно, хотя и не люкс-класса. Вид на закат. Естественно,
богемское пиво - Чехия в паре километров отсюда, вот и поставляется сюда
такое пиво. Ох и вкусно!... А внутренности этого заведения весьма напоминали
обычные крестьянские дома деревенской центральной Германии.
Проход к пивному саду
Горшок привел меня в полный восторг - деревянная дверь с прорезью в виде
сердца. Прелесть просто невозможная. Я полагала что это уже давным-давно
отошло, и дальше России не встречается. Тем более не представляла я такое
увидеть в цивилизованной Германии. Но было очень и очень приятно.
Горшок
23.05
Весна. Народец, торжествуя,
колесный обновляет путь.
(подражание классике)
Да если бы погода еще подфартила... По радио говорят одно, на улице видишь
другое. Сегодня вот тоже нарядились по-летнему, как нам радио сообщило,
а по дороге наползли бесконечные низкие облака и начали поливать нас равномерным
мелким дождем. Практически без перерыва. На первой же вылазке из машины
в скалистом лесу мы поняли, что к такой погоде не готовы. И что нам холодно
и мокро. Пришлось возвращаться домой, менять костюмы и перепланировать ход
действий. Решили двигаться в Дрезден. А что делать в горах, если дождь поливает
мелко, но настырно?
Скалы все равно скользкие, удовольствия от лазания не будет. Так что лучше
уж город - там всегда можно найти какое-то укрытие от воды.
Самое странное, что сегодня в первый раз за все время я не была обворожена
Дрезденом, как это было раньше. Я пыталась в себе найти прошлые чувства,
но - безрезультатно. Что-то во мне испортилось бесповоротно. Не могу воспринимать
вещи, как раньше. Попривыкла, пообтерлась...
Впечатления: все мокрое, еда в самом центре туристического города - невкусная.
Музеи
99 % из них закрыты - понедельник у них, видите ли. Хотя в путеводителе
было написано, что некоторые открыты, но на деле все оказалось иначе. У
администрации музеев собственные взгляды на свою работу... Туристы бродят
стадами, мешаясь под ногами и действуя на нервы. Так что мы промокли, не
наелись и смогли только посмотреть выставки в Альбертинуме √ античное искусство
и новых мастеров.
Кафе на площади перед Цвингером и Семпероперой. В принципе, исходя из местоположения
и претенциозного названия, можно представить, что качество и сервис на уровне.
Ничего подобного. Обычная дешевая по качеству забегаловка, только цены намекают
на то, что находишься в центре историческо-культурного города. Народ пытался
укрыться от ливня под зонтиками этого кафе, нас тоже постигла та же участь,
но в восторге от этого мы не были. Ждать, пока официантка соблаговолит до
клиентов добраться, надо было очень долго, потом заказ еще полчаса до нас
доходил, за это время тучи уже основательно полили пространство, я с удивлением
обнаружила, что сижу в огромной луже... Единственным положительным моментом
в пребывании под зонтиками было присутствие воробьев. Таких хамоватых и
одновременно потешных созданий я еще нигде не встречала. Даже в Берлине
они ведут себя более воспитанно √ прилетают на тарелку только тогда, когда
хозяин отлучился или отвернулся.
Дочь заказала к чаю кусочек тирамизу, и как только тортик стоял на столе,
тут же нарисовался пернатый на соседнем стуле и начал жадно наблюдать, как
человек поглощает вкусности, имея наглость не делиться с псисой. Мало того,
этот псис потом перепорхнул на стол и начал медленно подбираться к тарелке,
время от времени оценивая окружающую обстановку пытливым оком √ вдруг кто
рукой махнет, тогда надо будет брать крылья в лапы (или наоборот) и драпать.
А под столом уже собралась остальная братия в ожидании падающих с неба (для
них) крошек.
Псис был уже почти в тарелке, решив уже и не спрашивать разрешения, тем
более, что мы никаких отгоняющих действий не производили, как неожиданно
появился еще один посетитель человеческого рода, стремительно промаршировавший
мимо нашего стола, чем спугнул пернатого гостя. Воробей дал деру, так сказать.
Я все хотела его сфотографировать, пока он перемещался по столу, но в конечном
итоге мне удалось запечатлеть лишь его бегство.
Удирающий воробей
После абсолютно невкусного кофе мы отправились осматривать в сотый раз Цвингер
снаружи, ибо музеи там были закрыты. Погода его не красила, впрочем, как
и бесконечные реставрационные работы. Никакого ощущения величественности
не было. Зато было желание посмотреть на скульпутры в другом ракурсе:
На первый взгляд √ абсолютно безобидные произведения эпохи барокко, но при
определенном настроении на них можно посмотреть иначе. Как раз под воздействием
современных течений и влияний разлагающих... Это же 2 мальчика... Вопрос
- а чем это они там занимаются?...
Еще одна композиция: один другому лезет пальцем в рот:
Интересно, однако...
В конце концов потом было уже не так скучно разглядывать серые мокрые статуи.
И еще один нюанс, касательно принимающей нас стороны...
Саксонцы вообще - воинственная нация, это заметно до сих пор, когда они
катаются по местным дорогам. Таких (дорог) я в Германии еще не видела √
настолько узкие, что 2 автомобиля едва-едва могут разъехаться, а уж серпантинистых
поворотов там просто пруд пруди. Я с замиранием сердца наблюдала несущихся
нам навстречу камиказде, очень часто у меня было ощущение, что вот-вот мы
с кем-нибудь не разъедемся. По дороге в Дрезден мы наблюдали аж 3 аварии,
и все буквально на ровном месте. Что за манера езды у саксонцев?
24.05
День был посвящен природе и общению с ней. Для начала мы отправились в отель-ресторан
в ущелье реки Поленц. Вернее, это был скорей горный поток, состоящий из
многих втекающих в него ручьев. По одному из них и решили мы подняться наверх.
Погода нам сегодня весьма благоприятствовала √ солнце сияло вовсю, лес пел,
щебетал и звал по нему прогуляться.
Впечaтления от огромных скал, мрачно свисающих над узким ущельем, конечно,
невообразимые. Было такое ощущение, что попал в доисторические времена -
гигантские валуны и скалы, все заросшее папоротником и покрытое мхом, наверху
на высоте метров 300 греются на солнце сосны и редкие лиственные, неизвестно
каким образом прицепившиеся на этих скалах, ручеек бодро перебегает с камня
на камень, крутится между свалившимися миллионы лет назад валунами, журчит
что-то себе. Неожиданно мы натолкнулись на остатки рукодельной стены и каменного
моста над ручьем. Оказалось, что это в 17 веке один герцог так развлекался:
устроил каменные заграждения в ущелье и содержал там медведей, чтобы потом
продавать их во всякие руки, чистые и не очень - на рынках под гармошку
плясать, бродячим музыкантам и актерам и т.п.
Вход в медвежий сад:
Природа здесь разнообразна и причудлива. Все растет по своим неписаным законам
-
дерево-тюлень:
Дорога забиралась все выше и выше. Здесь такие специальные тропы для любителей
пеших путешествий проложены и описаны. Так что заблудиться, в принципе,
не светит - на каждом 10-м метре стоит щит с описанием местности и указанием
дальнейшей дороги. Добрались мы до широкой такой тропинки (перед этим тропа
была чересчур каменистой и корневистой, плюс ко всему еще и мокрой не только
после дождей, но и вообще - там со всех скал что-то капает и льется), стоит
яркокрасочный деревянный план "действий": пойдешь направо - в
грот попадешь, налево - в заброшенную каменоломню, прямо - в крепость Хонштайн.
Впрочем, крепость эта была прекрасно видна с тропы, правда, нас разделяло
немаленькое ущелье метров в 400 глубиной и 300 шириной.
Крепость со стороны леса:
Зато было очень интересно посмотреть со стороны на творения старинных архитекторов
и строителей, которые смогли на таких скалах прилепить такую крепость.
На указателе на тропе напротив крепости было нарисовано, что примерно в
20 минутах направо отсюда находится какой-то грот. Временем мы располагали,
пока молодые еще ноги могут и побыстрее донести до цели. Действительно,
цель оказалась ближе, чем мы предполагали. Но просто так ее нельзя было
обнаружить, ибо на самом месте не было вообще больше никаких обозначений,
что там какой-либо грот находится. Только скалы и ущелья. Решила я попытать
счастья, свернув на узкую влажную тропку, которая меня и привела к цели:
Сверху тоненьким ручейком бежит-капает вода, внизу образовалось маленькое
озеро. Но вот люди никогда не могут не оставить следы своего пребывания
где-либо: в самом гроте валяется всевозможный мусор от салфеток до бутылок.
Впечатление от красоты очень даже портится...
Потом мы все же вернулись к четырехколесному средству передвижения, чтобы
добраться до крепости Hohnstein не по лесным тропам, а цивилизованно. Стоянка
бесплатная очень удачно располагается прямо у входа в крепость, так что
нам не пришлось снова напрягать наши натруженные лазанием ноги.
Крепость, конечно, не самая красивая и интересная из всех, что в Германии
есть, но история ее впечатляет. Заложенная в 13 веке одним из дворян Богемии
фон Дуба, она поначалу процветала, потом род обеднел и занялся разбоем.
В средневековье там находилась своего рода тюрьма с пыточными камерами.
Два помещения можно в данный момент посмотреть, там даже еще орудия пыток
сохранились. И еще в них очень холодно и сыро, даже в жаркий день. Во времена
нацистов эта крепость была "отведена" под концлагерь, многих людей
там пытали и даже потом вынуждали "добровольно" под бдительным
присмотром сбрасываться в пропасть. На местах таких вот казней установлены
мемориальные доски. Еще там на территории крепости располагалась многие
века церковь святой Анны (послужившая образцом архитектурной мысли для Frauenkirche
в Дрездене), которая каким-то образом помешала пришедшим к власти после
Второй мировой войны социало-коммунистам, и они ее в 1951 году разрушили,
использовав обломки для реставрации и понадстройки отдельных частей крепости.
Сейчас по дороге в крепостной сад лежат остатки найденных обломков. А вообще
современное назначение крепости - Дом друзей природы и молодежная гостиница
(Jugendherberge). Потому и подростков там носится миллион, совмещают приятное
с полезным - отдых на природе плюс экскурс в собственную историю.
После осмотра крепости понесло нас на Бастион (Bastei) - скалы на правом
берегу Эльбы. Саксонская Швейцария непосредственно.
Мост Бастиона:
Виды там необычайно живописные, но - слишком уж высоко: 390 метров над уровнем
Эльбы. Это мое мнение, а я высоты очень боюсь, временами у меня душа не
то, что в пятки уходила, она, кажется, вообще из меня вылетала. Это когда
я в там же в бывшей крепости Нойратен (Neuraten) по железным мостикам над
ущельями перебегала.
Крепость √ уникальная, ее строили на недоступных практически скалах, единственная
твердая дорога снизу от берега реки шла через узкое, местами специально
вырубленное ущелье, посередине подъема находилась конюшня - наверх тащить
лошадей просто не имело смысла, т.к. эти животные не приспособлены к скалолазанию.
Врагу было очень нелегко добраться до крепости. Но я с огромным трудом могла
себе представить, как люди строили дома на таких скалах, каккак
они там сооружали деревянные (!) мосты для сообщения между населенными скалами...
Всю дорогу себя успокаивала, что, раз уж тогда люди могли там жить и ходить,
да еще не по крепким железным мостам, а по хлипким деревянным, то, значит,
и я смогу. Но не всегда мне удавалось сохранять самообладание, чаще я просто
перебиралась по мостику, держась обеими руками за перила, не глядя под ноги,
обливаясь потом разных температур и прощаясь с жизнью вообще. Каким же огромным
было облегчение, когда я снова ступила на твердую и широкую скалу, и мне
не надо было больше путешествовать по мостикам.
Если бы не разноязычные пенсионеры, которые там шарашились группами и поодиночке,
все было бы значительно лучше, а то как встанет группка бабулек и начинает
щебетать про получаемые впечатления или шлепать дигитальной камерой каждый
видимый метр обзорного пространства. Некоторые бабульки были вооружены техникой
по самое не хочу √ на них висели дигитально-видео-обычные камеры, и все
они были задействованы. Откуда у них только силы были √ все снаряжение таскать?...
Самое интересное, что молодых людей там практически не было. Странно...
Кстати, около дороги в конюшенное ущелье попалась нам надпись наскальная
"Н.К. К.Ц. 1905". Единственная мысль - русские революционяки и
здесь наследили. Вообще же все скалы вокруг Бастиона испещрены всевозможными
надписями на любых языках. На выходе я обнаружила автограф какого-то испанца,
который обозначил себя "С.Н.Е." и датировал свое пребывание на
скалах 1720-м годом. Очень интересно-с.
25.05
Сегодня было предпринято восхождение к крепости Кёнигштайн (Koenigstein).
Хорошая такая крепость, основательная...
Ну, и восходили мы к ней основательно. Тем более, что организмы наши подорваны
всякими нездоровыми времяпрепровождениями... Можно, конечно, было воспользоваться
лифтами, но мы решили сделать что-то для собственного здоровья и попытать
счастья на своих двоих. Что нам, впрочем, удалось. Подъем был довольно пологий,
поэтому многие сотни метров ввысь не оказались особо трудными.
Сооружение очень впечатляет: все построено основательно, на века.
Вторые ворота:
Не устаешь поражаться, как могли люди тогда возводить такое, когда техника
не была слишком уж развитой. Камни фундамента тщательным образом подогнаны
к расщелинам в скалах, никаких просветов и трещин.
Впервые средневековая пограничная крепость упоминается в указе богемского
короля Венцеля I от 1241 года как ╚in lapide regis╩ (на королевском камне).
В прошедшие столетия крепость использовалась как ╚частные╩ владения семейством
Веттинов (15 век), позже √ как монастырь, правда, всего 9 лет, потом снова
как пограничное укрепление и государственная тюрьма √ крыло Geоrgienburg
(до 1922 года), слывшая самой страшной в Саксонии. Там имел честь пребывать
в 1849 году и товарищ Бакунин - за подстрекательство к восстанию против
власти. Немецкой... Но даже эта крепость его не исправила... Впрочем, чуть
более 20-ти лет спустя там и Бебель побывал ╚на отдыхе╩.
В качестве почетного гостя был там и Петр I √ аж 2 раза. И Наполеон туда
заезжал.
Во время Второй мировой войны укрепление использовалось фашистами как лагерь
для военнопленных, а после сдачи укреплений практически без боя Красной
Армии там был организован лазарет.
После войны в крепости находились неудобные в политическом смысле правительству
подростки √ своего рода детский лагерь. А в 1955 году был образован военный
музей под открытым небом. Но - никто ничего не ремонтировал, все постепенно
пришло в упадок, пока небольшая группа энтузиастов не взялась за дело. Поначалу
приводили они малыми силами памятник архитектуры и истории в приемлемый
вид, потом уже и государство подключилось. В 70-80-е годы там даже многие
гдр-овские фильмы снимались (в одной башне есть сейчас специальный зал,
где транслируются отрывки из фильмов и разные документальные репортажи про
крепость). Что положительно сказывалось на бюджете на восстановление. Но
не на все хватало сил и средств - лазарет, например, только пару лет назад
начали реставрировать, а то здание грозило уже просто-напросто обвалиться.
На данный момент оно уже почти готово, но для посещений пока еще закрыто.
Кроме того, во время войн туда отправлялись на хранение государственные
средства и драгоценности. Подвалы для этого можно и сейчас осмотреть, правда,
кроме муляжей и декораций там ничего драгоценного не осталось. Зато можно
зайти в бывший винный погреб, в котором опять-таки раньше находились самые
большие бочки для хранения этого напитка.
Сейчас там стоят бочки поменьше и, к сожалению, пустые. И еще там царят
жуткие холод и сырость. Наверху было очень жарко и солнечно, а в этом погребе
чувствуешь себя хуже, чем в склепе.
По всему периметру крепостной стены стоят пушки на расстоянии приблизительно
100 метров друг от друга. И все эти орудия убийств украшены разнообразными
фигурами, орнаментами, рельефами. Наверное, чтобы убивать не так неприятно
было.
Есть в крепости замечательный колодец √ 152,5 м глубиной, выдолбленный в
скале. Самый глубокий в Саксонии. Его долбили 6 лет √ с 1563 до 1569: внутреннее
обеспечение крепости водой имело важное стратегическое значение в те века.
В 20-х годах прошлого века колодец оборудовали электромотором. А вот после
Второй мировой войны жители окрестностей решили использовать шахту в 152
метра как мусорную свалку. Весьма такое практичное решение. И так продолжалось
до 90-х годов, пока, наконец, не нашлись деньги на очистку колодца. Как
рассказал ╚колодезный╩ служащий √ там было все, что только можно себе представить:
и стиральные машины, и плиты, и мебель... Больше года было потрачено на
приведение колодца в нормальный вид. Теперь каждые полчаса устраиваются
показательные доставания воды с глубины 130 метров, даже специальная видеокамера
установлена, чтобы народ видел, как одно ведро √ пустое - ползет вниз, а
второе √ полное √ наверх.
В общем и целом √ впечатлений было набрано много. И 5 часов гуляний там
тоже хватило. Да и голод давал о себе знать. Но несмотря на то, что закусочных
в крепости предостаточно, разблюдовка была все же не очень √ восток - дело
тонкое... И решили мы съездить в соседний город Пирну. Городок маленький,
милый и симпатичный. Тем более, что после наводнения 2002-го года его заново
отреставрировали.
На стене дома отмечен уровень реки 17 августа 2002 года. Если учесть, что
до реки самой метров 50, и на данный момент от берега до воды метра 2 было...
Все дома выглядят чисто и опрятно. И еда √ очень и очень даже приличная
и опять-таки дешевая. В каждом ресторанчике или кафешке висят фотографии
той катастрофы 2002-го года, так что можно сравнить то, что было, с тем,
что есть в настоящем. А на стоянках около причалов установлены теперь такие
вот щиты:
Внизу написано: "паркуя Ваш автомобиль, учитывайте актуальный уровень
воды!". Правда, электронное табло с датой и уровнем не светилось...
26.05
Последний день в Саксонии. Решили все же навестить "нашу" крепость
Штолпен, где томилась графиня Козел:
Очень мило, уютно и спокойно. Вполне можно понять, почему графиня после
отбытого положенного срока захотела там навсегда остаться. Хотя для такой
светской дамы наверняка вообще все события были не самыми приятными в ее
жизни. И потом - не всегда приятно надоесть королю настолько, чтобы он тебя
заточил в крепость подальше от цивилизованной жизни. Однако дама за несколько
лет успела очень много всего совершить, даже не будучи женой Августа Великого.
При живой законной жене короля фаворитка имела решающее влияние на принятие
государственных решений. И годовое содержание она получала вдвое больше,
чем даже министры. В конце концов после возведения Августа на престол и
в Польше, Анна начала действовать ему на нервы, да и на примете дамы помоложе
и покрасивее уже появились, так что было принято королевское решение отправить
фаворитку подальше от царственного тела и государственного дела.
Угловая башня с зеленой крышей так и называется - башня графини Козел. Непосредственно
предметов ее обихода не сохранилось, но из найденной утвари и мебели 18
века была создана похожая атмосфера. После смерти графиню на многие годы
вообще забыли. Кроме того, уже никто и не знал, в каком месте в крепостной
церкви ее похоронили. Так что в настоящее время там только лежит каменная
плита с ее именем. Зато теперь издана уйма книг √ женских романов и исторических
исследований - про эту незаурядную даму.
После посещения крепости стояло в нашем плане очередное восхождение: на
группу скал под названием Pfaffenstein (Pfaffe - поп, священник. Вообще-то
разговорно-пренебрежительная речь. Stein - камень. Итог: поповский камень):
Это снизу он кажется таким компактным и маленьким. На самом же деле там
400 метров допотопных каменных ступеней, ведущих наверх... Местами они были
настолько узкие, что нога еле помещалась. Или проход между скалами позволял
еле-еле протиснуться. Человеку плотной комплекции там вообще не пробраться.
По дороге попадались причудливые деревья и камни:
"Пальцы"
Минут 20 подъема - и мы покорили скалу. Без народа и здесь не обошлось.
Откуда они только все тут взялись?...
Каждый может спокойно подойти к краю скалы, а ограждения встречаются весьма
редко.
1 метр до 400-метрового обрыва:
Виды, конечно, замечательные, но иногда страшновато, когда надо переходить
с камня на камень. Правда, не так, как в Нойратен, но все же, все же...
Здесь тоже были доисторические поселения, где-то даже находится жертвенный
камень, который к сожалению, нам так и не удалось найти. Наверняка он был
где-нибудь на скале, на которую не так-то просто попасть простому смертному.
Зато мы добрались до знаменитой Barbarine √ одной из одиноко стоящих скал
на берегу Эльбы. Есть легенда про происхождение названия скалы, она даже
там на табличке написана. Для начала следует отметить, что Саксония √ очень
религиозная земля, так же, как и Бавария. Разве только, что во время социалистического
правительства многое скрывалось всевозможными способами. Итак:
Жила-была в Pfaffendorf (Pfaffen см. Выше, Dorf - деревня. Итог - "поповская
деревня".) девушка Barbara, молодая и красивая. И как-то раз посылает
ее мать в церковь на воскресную проповедь. А девушка мать не послушалась
и отправилась на Pfaffenstein собирать чернику. Мать ее выследила и, увидев,
прокляла - "Да чтоб ты превратилась в камень, непослушная!!!".
С тех пор и стоит эта скала Barbarine, которую иногда называют ╚скалой девственницы╩,
т.к. проклятая Барбара была девушкой, на том месте, где, по преданию,
девушку настигло проклятье.
С 1906-го до 1975-го, пока скала не начала постепенно разрушаться, это
был один из излюбленных объектов альпинистов. Потом, в результате природных
воздействий, кусочки скалы начали отваливаться, государству пришлось скалу
реставрировать и запрещать народу покорять девственницу. "Голова"
теперь прикреплена специальными скобами к "телу". Но - чтобы ее
(скалу) хорошо увидеть, нам надо было перейти через железный мостик на своего
рода природный балкон, огражденный не внушающими доверия перекладинами-трубками.
Мы сели на узенькую каменную скамеечку, а под ногами буквально в полуметре
начинался отвесный обрыв. Потом еще группа школьников, оказавшаяся с нами
там же, моментально заполонила все это узкое пространство рядом и галдела
жутко. Я даже начала бояться, что этот хрупкий балкончик не выдержит всего
собравшегося на нем веса и обвалится вместе с нами. Летать мне на тот момент
как-то не особенно хотелось, поэтому я заставила семейство поскорее ретироваться
оттуда.
Спуск дался нам гораздо легче и веселее, чем подъем - мы выбрали другую
сторону Pfaffenstein▓a, чтобы не кочевряжиться на узких ступеньках.
Далее наш путь лежал на так называемый Kuhstall - "Коровье стойло".
Очередная группа скал опять-таки довольно высоко. Подъем туда был не таким
напряженным, как на предыдущие скалы √ дорога плавно идет через платановый
лес, вдоль нее журчит маленький ручеек. Красота! А огромные валуны наверху
были очень причудливо нагромождены друг на друга, но вот откуда пошло такое
название - "Коровье стойло" - трудно сказать. Может, раньше там
первобытные пастухи своих коров держали...
Весьма удивил странный домик, притулившийся к скале:
Перед входом - приличный такой обрыв. А вот что за дом, так и не удалось
выяснить, т.к. все подходы к нему перекрыты, и определений не наблюдалось
никаких.
Далее нас ждало еще одно открытие - "Небесная лестница" (Himmeltreppe):
Очень длинная и очень узкая железная лестница. Назад оглядываться не рекомендуется
√ есть опасность сверзнуться вниз от головокружения. Наверху √ тишь и благодать.
Древние дубы, такое ощущение, что попал куда-то во вневременное пространство.
На разных валунах там и здесь попадались следы прежних обитателей √ почти
что стертые когда-то кем-то вырубленные в камнях ступени или углубления
для каких-либо креплений. Вот сидишь там высоко над уровнем моря, наслаждаешься
тишиной и закатом солнца, представляешь, как и что здесь могло быть раньше.
Жалко, что нигде не было никаких обозначений или описаний, что там действительно
было.
А при спуске вниз мы попали по совету встретившихся нам по дороге людей
в доисторическую пещеру. Про пролаз туда страшно вспоминать - сплошные обрывы
вокруг и практически никаких ограждений, соскользнет нога с камня - и ты
следом за ней вниз скатишься. Сама пещера была класса "люкс" -
двухэтажная. Для удобства непривычных к скалолазанию туристов для влезания
на второй этаж в скалу вмонтирована лестница. С балкона второго этажа открывался
великолепный вид на окрестности. Так что и раньше люди умели жить простенько,
но со вкусом...
Евгения Харитончик, Германия
Очень интересно. Спасибо. Красочно написано и фото замечательные.
Danuta,
наверх!
|
|
|
